種族問題依然是時尚產業(yè)里的敏感話題

　　據世界服裝鞋帽網了解，種族問題在時尚產業(yè)里一直是個敏感話題。這一點不難看到，不然歐美時裝周不會因為使用了許多亞裔、非裔模特就大張旗鼓地宣傳自己進入了新的時代。而當今年紐約時尚科技學院博物館FIT舉辦了史上第一場“非裔美國人時裝設計師”的展覽后，反而更將種族問題推向了輿論的風口，我們不禁要問，到底有沒有必要單獨去向公眾解釋有色人種對某個產業(yè)做出貢獻的必要。

　　歧視有時候正是產生于反復提醒和故意強調，這很多情況下是一種矯枉過正。事實上，在品牌和設計師紛紛站出來強調自己很平等之前，的確有許多冷不防就出現的歧視事件。

　　美國媒體Observer曾寫到過Versace去年所遇到的訴訟。一位Versace奧特萊斯的加州前培訓經理曾教導雇員們當遇到非洲裔顧客想進入門店時，叫員工們拿起店門前的黑色衣服以示暗號，那些衣服上寫著“D410”的標簽。這位經理還有理有據，認為這是一個神不知鬼不覺的方法，并不會傷害到誰，“他們也不知道你們在說什么”他曾解釋道。

　　這樣的故事在許多品牌都曾經出現，Alexander McQueen在麥迪遜大道的門店被前雇員訴訟了三次，這位前雇員稱自己總被老板稱作“卷餅臉”或者“墨西哥玉米餅煙鬼”，不難猜到這位前雇員來自南美。而2014年，奢侈品零售商Barneys也不得不處理一系列來自消費者和雇員的抱怨，這些歧視是發(fā)生在日常生活中每個片段的，來自于每個人的態(tài)度，說實話，從品牌的根基上很難完全杜絕。

　　時尚品牌大多數都有明確的反種族歧視條款，但這些條款在執(zhí)行時總有疏漏。之所以它們總能激起社會關注，很可能正是人們在門店中所遭受到的境遇與品牌在電視、廣告里的形象落差太大。我們都知道，時尚曾經是精英主義的，但種族問題是個大眾問題，ABC新聞數據顯示，光是在美國，就有60%的非裔美國人在人生中受到過至少一次種族歧視，這一點美國前總統(tǒng)奧巴馬也有體會：“幾乎所有非裔美國人都在百貨里經歷過不好的事。”

　　這不是一兩次在秀場上喊出口號、或把標語印在T恤上就能解決的問題。越南模特Bethann Hardison現在也是一位時尚活動家，她對Observer 說：“從思想根基上，非裔顧客就會被設定為更容易偷東西。也許他們下意識就在指導員工有色人種是不可能買得起愛馬仕夾克的，除非她是一名籃球運動員的妻子或者身上已經穿了很多名牌的有錢人。”而即使品牌已經明文規(guī)定要杜絕歧視，反而卻更加提醒了員工們要對有色人種顧客多加注意。

　　這更多是來源于刻板印象，據世界服裝鞋帽網了解，非裔美國消費者到2017年會達到1.3萬億的水準，這已經一個引爆點。而它恰恰證明了，在設計師、T臺等離開門店的領域，時尚多元化的程度實在太低。

　　2016年，紐約時裝周官方日程上共有110位設計師，但只有10位不是白人，包括Tracy Reese、Telfar Clemens和Kanye West。根據Fashion Spot2017春季報告，能登上主要秀場的模特中，70%是白人，而向The Row這樣的品牌是只試鏡白人模特的。這種現在在1990年的超級模特時代結束后就一直持續(xù)。

　　許多時尚活動家想從這個方向著手去改善形式，Hardison目前做得更多的也只是推動T臺模特的多元化。這取得了一定的效果，Hardison說“現在已經不像以前，時尚界有了很多選擇，一些中歐、亞洲和印度的女孩也很不錯，但是天哪，當你看到樣品間或者電梯里的姑娘們站在一起時還是會覺得怎么都是白人。”

　　改善的主力有時候不止在設計師那端，很多也是商業(yè)管理團隊的意志。2013年7月，Raf Simons就在Dior的發(fā)布會上推出了6名非裔模特。后來，Prada近20年來首次選用非洲裔模特拍攝女裝廣告，但據說都是受到行業(yè)協(xié)會警示的結果。即使隨著亞洲區(qū)成為每年貢獻財報的大頭、非洲成為可挖掘的新市場，有色模特出現得多了，但這并非是源于對有色人種主觀看法的改善，就顯得目的性太強。

　　Hardison認為當下的程度顯然還是不夠的，“商業(yè)已經改變很多了。成為設計師是一種承諾、一種經歷，需要很多很多錢。它也是一種責任，所以我能理解非裔設計師消失。但是這不能解釋買手、業(yè)務或時尚編輯在人種上的單一性，這些崗位其實在實現多樣化上更加容易。”

　　有色人種在時尚產業(yè)的上升通道還是受阻，就目前來看，產業(yè)的高層幾乎都是白人，公司內的體制很難短時期內推翻，他們很少有人愿意在日常經營中提及種族這個敏感話題。并且，高層很難真正監(jiān)管基層員工的工作是不是符合規(guī)定。

　　時尚活動家的任務依然繁重，也許時尚業(yè)界需要更強硬的立場。Harison說就像1960年代，有人會對設計師們說如果不用非洲裔模特，就會遭到聯合抵制，甚至讓社交媒體參與其中等。這當然過分了一些，但是取法乎上，僅得其中。

　　品牌對此的看法也很不一，但共識是很少有人承認如今正在變得多元化的模特隊伍或廣告海報是因為了規(guī)避種族主義所做的選擇，他們會愿意說是出于藝術的角度。Calvin Klein和Dior的模特試鏡總監(jiān)Maida Gregori Boina曾在采訪中說，預定某個非白人模特并非因為批評，而是因為那個系列強調的是多文化理念。

　　剛離任紀梵希的創(chuàng)意總監(jiān)Riccardo Tisci也曾表達過對那些只選用白人模特的品牌的看法：“我覺得他們是在偷懶。人們有時認為，‘我們習慣老樣子，那樣不費勁。’” 困難的是，這些基于審美的考慮也總是模棱兩可，他們的支持者會說年輕人的審美還是偏向白人，但批評者會問，那意思是不是衣服穿在黑人身上不好看。

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