Burberry全國推出新化妝品

　　看著英國當前在美容方面的支出劇增，就納悶喬治 奧斯本(George Osborne) 財長緣何不在最近公布的緊急預算案中推出形象稅(vanity tax)。敏特市場咨詢公司(Mintel)研究表明，2004年至2009年期間，美容產品的銷售額從原先的74億英鎊增至96億英鎊，增長了30%，而同期服飾和鞋類產品的銷售額增長幅度僅為9%。

　　因此雖說英國新一屆政府勒緊褲帶、縮減開支，但兩款價格有著天壤之別的英國時尚品牌推出自己的化妝品系列就不足為怪了：首次推出美容系列的巴寶莉(Burberry)以及五月份推出化妝品系列產品的Topshop。

　　“我認為未來之路仍具挑戰性，”Topshop的創始人菲利普 格林爵士(Sir Philip Green)從經濟層面如是說。“但若要建立全球品牌，得關注那些你認為能增加附加值的品類，一個能做得稍微與眾不同的領域。在綜合考量各種因素后，我覺得化妝品也許是我們應該涉足的市場。而且我覺得只有幾家地處繁華商業街區的品牌店能做成此事，我們就是其中之一。”

　　巴寶莉創意總監克里斯托弗 貝利 (Christopher Bailey)對新推出的美容系列產品同樣持樂觀態度。“我們一開始并沒有搞市場調研。推出美容系列純粹出于直覺，我們感覺到市場正好未能捕捉到的商機，”貝利說。“每一次我們發起廣告宣傳，不管是通過雜志封面還是時裝秀，很難覓到渾然天成的化妝品，無不感覺都是在大肆炒作。”

　　雖然格林和貝利對此持樂觀態度，但美容界最近發生了幾起知名時尚品牌折戟沉沙、未能在英國美容業立足的事，算是潑了幾瓢冷水。1998年，范思哲(Versace)的化妝品登陸英國市場，但2009年中止了上市;普拉達(Prada)美容品(某彩妝款護扶系列)2000年首登英陸市場，2007年關門了事;以及兩款凱文克萊化妝品(Calvin Klein Colour和 ck Calvin Klein beauty)眼見無成功跡象，很快就撤柜了。

　　美容市場的分析師伊莫根 馬休斯(Imogen Matthews)說，“時裝品牌往往能從服裝過渡到香水系列，但過渡到化妝品則要難得多。那些專門化生產、普遍認可的美容專家品牌(如MAC)仍是女性們的首選。”

　　然而據2000年進入英國市場的阿瑪尼美容公司(Giorgio Armani Beauty)總經理阿曼迪娜 阿瑪尼(Amandine Armani)的說法，“當前消費者的需求和興趣逐漸轉向推出自身美容系列產品的傳統意義上的時尚品牌。阿瑪尼美容公司實現了最快的增速：2008年至2009年間增長32%。”

　　另一成功例子是杜嘉班納(Dolce &Gabbana，簡稱D&G)的化妝品，它于2009年授權寶潔公司(Procter &Gamble )在英國市場推出。寶潔公司負責名流奢侈品牌的全球副總裁Luigi Feola對未來充滿信心：“推介杜嘉班納香水我們大獲全勝——2005年營業額翻了三倍，而且消費者需求旺盛，要求我們提供更多款型的美容產品。我們若覺得化妝品市場沒有如此強勁需求，就不會這么做。”

　　Topshop和巴寶莉都已決定進軍化妝品市場，就象推出某款服飾一樣，希望能復制同樣的成功模式。“我們融合多種風格的服裝最后都征服了不同品味的消費者，”格林解釋道。“說到了解(服裝)市場，我們得知道誰是我們的消費群體，因此從這個角度講，需要確保恰當地契合我們的(化妝品)消費者。”

　　在Topshop，化妝品大師的衣缽已傳至28歲的設計貼身內衣、泳裝和休閑上衣的麗茲 道森(Lizzie Dawson)之手。她把整個公司分成97款核心系列產品和15款流行趨勢產品(所有產品的價格從4英鎊至10英鎊不等);外包裝用的則是班克斯似的涂鴉風格，艷麗色彩和陰暗色調相間。

　　巴寶莉推出的系列包括95款產品和一款毛刷(定價15英鎊至34英鎊不等;毛刷定價39英鎊)。“我把它們看成是時尚的延伸，”，貝利說。“設計它們與我設計服裝一樣上心。”外包裝很莊重，可吸式封扣讓人一下子想起巴寶莉皮包的鉤扣。正如貝利所說，如此設計旨在“偶像式的包裝讓你特想到處顯擺。”

　　這是個不錯的主意，敏特歐洲美容市場高級分析師薇薇恩 路德(Vivienne Rudd)說。“隨著卡文克萊不斷投放其美容系列產品，它的服裝系列和彩妝產品的形象似乎風格迥異，”她指出。“Topshop和巴寶莉正大量推出其系列產品，但要讓消費者持續青睞，它們得不斷推陳出新。”